Интересно, что, облазив всю Европу, за исключением Скандинавии, мне никогда не приходила в голову идея вернуться в какую-то из стран, чтобы вновь посетить ее. И все это несмотря на то, что во многих местах остались еще какие-то достопримечательности, которые потенциально были бы мне интересны; на то, что во многих странах остались замечательные блюда или спиртные напитки, которые я люблю (например, Бельгия — мало кто знает, что эта достаточно небольшая страна занимает одно из ведущих стран в мире по экспорту пива, а оно там не уступает таким лидерам пивоварения как Германия и Чехия); и, несмотря на скабрезные замечания завистников: что, дескать, Гармс, только метки по карте ставит, а страну толком и не замечает. Все это не останавливает меня перед жаждой незнакомого, нового и интересно-неизведанного, ведь на карте еще так много мест, которые стоит посмотреть, тем более что некоторые из них находятся у нас прямо под боком. К этому выводу я пришел после того, как съездил в Венгрию, страну, относящуюся по моей собственной классификации к странам соцлагеря. Опыт посещения этого туристического региона у меня не большой: Чехия, Польша, да бывшая Югославия, впечатления весьма полярные, и, вполне возможно, я бы никогда не решился на это путешествие, но тут «как на беду» из Екатеринбурга в очередной раз авиакомпания «Малев» запустила прямой рейс на Будапешт. Это знак, надо лететь! — подумал я и вот она Венгрия. Признаюсь сразу — я ни разу не пожалел, о своем спонтанном решении.

Вспоминайте, что мы помним про Венгрию? Гуляш, горошек «Глобус» и озеро Балатон. Все мои отложившиеся из детства названия, плюс появившиеся, после раскрытия на волне перестройки архивов, данные о подавленном нашими танками восстания в пятьдесят шестом году, да строчка из песни группы «Сплин», что лучшее порно в Будапеште — с таким багажом я ступил на венгерскую землю. Сделав поправки на свой немаленький туропыт, на, аналогичную ситуацию в Чехии (это я о шестьдесят восьмом) я приготовился в очередной раз выслушивать сетования о годах оккупации, о несчастных замученных «советскими» венграх и о том, как бы они жили, если бы не коммунисты. На удивление ­ничего подобного не было. Надо сразу сказать, что и в Чехии претензий за «пражскую весну» нам предъявили всего два раза, но мне и этого хватило, тем более что все общение с чехами в путешествии без гида проходило на русском языке (другого я просто не знаю), а местные, как только слышали русскую речь, так в лучшем случае делали вид, что не понимают, хотя ведь, суки, почти поголовно изучали его в школе! Так вот, венгры же, наоборот, вне зависимости от возраста пытались вспомнить что-нибудь русское — хотя бы простое спасибо; все они были приветливы и доброжелательны; относились к нам, не — как к приезжим, которые собрались, есть их хлеб и пить их пиво, а как к людям, которые приехали в гости и собираются потратить здесь свои деньги — так как и должны относиться местные к туристам. Что же касается будапештского восстания, венгра на эту тему «дышат» достаточно спокойно, а к неоднозначной фигуре Имре Надя тем более — мы, например, слышали версию, что он был агентом КГБ и провокатором, за что сам и поплатился. Проведите аналогию с попом Гапоном и кровавым воскресеньем. Конечно, везде и всюду, стоят разные памятники, флаги и знаки, напоминающие о том непростом времени, но никто не пытается сделать из русских жупел и начать «охоту на ведьм», за что венграм отдельное спасибо, так как не надо отвлекаться от прекрасного!

А прекрасного в Венгрии предостаточно и начинать знакомство с ним лучше, конечно же, с Будапешта. Нынешний город состоит из двух частей, бывших когда-то двумя разными городами, а сейчас просто двух половин — Буды и Пешта. Несмотря на то, что город уже давно един и целен, до сих пор ощущается какая-то индивидуальность и различность у каждой из обеих половинок, хотя я через некоторое время уже запутался и не различал, их настолько интересно и красиво было там и там. Особое внимание всех, кто собрался в Будапешт я хотел бы обратить на памятники и монументы города — там они настолько разнообразны, что об этом стоит рассказать отдельно. Все началось с первого дня, когда, изрядно отметив прибытие, мы поплыли по Дунаю, и первое, что мы заметили, была огромная статуя на высоком холме изображающая толи Родину-Мать, толи солдата из Трептов парка. Решив (так вот ты какой — северный олень!), что это тот самый Алеша, что из песни, мы продолжили наше плаванье, мурлыкая эту незамысловатую мелодию: «Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша. Стоит над горою Алеша...», как вдруг я вспомнил продолжение строчки — «… Болгарии русский солдат». Вот такая вышла ошибочка! Кому тот памятник, я и сейчас не помню, знаю только, что в народе его называют «женщина с осетром» — уж больно колос в ее руках похож на рыбу. Еще в Будапеште есть площадь, где всегда идет дождь — мы долго гадали как это, пока не приехали туда, а там стоит памятник: три женщины с зонтиками. Самое тяжелое и одновременно трогательное впечатление произвел на нас памятник жертвам венгерского Холокоста: на краю набережной Дуная стоят десятки пар обуви — здесь венгерские фашисты расстреливали евреев и скидывали их в реку, предварительно, из экономии сняв с них обувь. Особенно гармонично все эти памятники вписываются среди великолепных дворцов и замков. Нет необходимости описывать их, ибо по всей Европе дворцы и замки, несмотря ни на что, по-прежнему хороши, что бы мы там не бурчали о том «… как надоели все эти замки, дворцы. Да все они одинаковы...». Посмотреть-то все равно приятно!

 Очень гармонично в архитектуру Будапешта вписываются его мосты, они там не такие глобальные и помпезные, как в Лондоне и не такие тяжелые, как в Праге — они другие, какие-то легкиеи не весомые, особенно если смотреть на них сверху, а таких возможностей предостаточно — холмы пересекают весь город. Удивительно хорош главный мост Будапешта -цепной, с которым связана масса легенд: и про архитекторов, которые его строили, и про царствующих особ, так страдающих из-за отсутствия мостов, что кто-то из них даже опоздал на похороны собственного родителя. Вообще легенд и историй в Венгрии полно, ведь сама история образования Венгрии, как государства — это одна большая «история»! О том, как пришли князья — переселенцы, как основали государство, как воевали: внутри и снаружи, как были под турецкой оккупацией и как соединялись с Австрией. Чего стоит только одна история про злобного правителя, который положил поверженного противника живым на сковороду и заставил его соратников есть его по мере приготовления! А знаете ли вы, что территория нынешней Венгрии — это только треть от ее первоначальных масштабов, все остальное сейчас принадлежит сопредельным государствам, и было утеряно Венгрией в процессе различных катаклизмов истории? Отдельной темой в путешествии по Венгрии проходит вопрос термалов и купален. Они там повсюду: в городах и окрестностях, в парках и отелях. И это немудрено – ведь — Венгрия входит в пятерку стран обладающих максимальным количеством термальных источников: А тех же купален по стране более тысячи. Их посещение все-таки не наша культура, но один- два раза сходить все же стоит, особенно если в вашем отеле не будет термала. Мы жили на острове Маргит, посреди Дуная, где раньше размещался гарем турецкого султана, а сейчас расположились парки, пешеходные зоны и отели. Причем все с термалами. Очень удобно — можно и жить, и плавать. Рекомендую.

Старинный город, прекрасный своей архитектурой, мостами, замками и купальнями, город, где переплетаются история и современность, город по которому можно просто гулять, а устав, можно сесть в любое из многочисленных «кафешек» начать получать другое удовольствие — уже гастрономическое! Вообще Венгрия стала для меня страной удивлений и открытий, в том числе и в кулинарии — давно я так вкусненько не кушал. Причем пища там одновременно похожа на нашу и при этом все равно отличается: например супы у них, также как и у нас в основе своей прозрачные. А не кремообразные, но при этом даже уха цветом как наш борщ. Это все от паприки, которую венгры добавляют повсюду, но это абсолютно не портит вкус еды, а в некоторых моментах даже и улучшает ее. Я, почему-то опасался, что венгерский гуляш — это что-то очень густое, одновременно мясное и овощное, но при этом долго томлено-тушеное, но нет, это оказался очень достойный жидкий суп. Супов мы перепробовали большое количество, и все они были выше всяких похвал, особенно наши женщины хвалили супец из спаржи. Но для меня все-таки главной является мясная составляющая национальной кухни, и по этому именно на нее я обращал основное внимание, а в Венгрии есть, где разгуляться в этом направлении. В одном из ресторанов нам принесли огромное деревянное блюдо, не меньше восьмидесяти сантиметров в длину, и все оно с горкой было выложено разными сортами мяса: там были как стандартные говядина, баранина, свинина, так и разные выкрутасы: от гусиной печенки до разнообразной дичины. Все это было вареным, жареным, тушеным и еще каким-то, чего я просто не знаю. При этом сопровождающий нас гид сказал, что вся эта еда не является чем — то суперделикатесным, чем потчуют только туристов (типа жареной колибри или тушеного бедрышка шиншиллы), все это обычная еда венгров, которые весьма любят вкусненько покушать. Отдельно хотелось заострить внимание на гусиной печенке: вы, наверное, знаете, что Венгрия — это страна, которая, несмотря на все нападки «зеленых» и прочих защитников животных, продолжает выращивать гусей старинным, но весьма негуманным образом, а именно лишая их возможности двигаться, и насильно кормя, добиваясь по сути цирроза гусиной печени. Так вот. Я считаю себя большим любителем французской фуа-гры, и давно хотел сравнить ее со знаменитой гусиной печенкой из Венгрии — так вот, безусловно, сравнивать эти два блюда, это тоже самое, что сравнивать «Мерседес» и «БМВ», настолько они оба хороши, и настолько же разняться другот друга, могу сказать только одно: с огромным удовольствием я и обедал, и ужинал гусиной печенкой и запивал все это дивным «Токаем», что в принципе для меня удивительно — так как я практически не пью вина, предпочитая ему пиво и крепкие напитки, но о них чуть ниже. Здесь же завершая кулинарный экскурс, хотел бы сказать еще одну вещь: в Венгрии мы в очередной раз убедились, что при познавании национальной кухни, надо избегать ресторанов стоящих на туристических тропах, потому как, хотя вас там и накормят весьма неплохо, но денег за это вы отвалите в несколько раз больше, чем оно того стоит, а самой атмосферы в них не уловить. Поэтому езжайте подальше от центра, садитесь в маленькие ресторанчики и кафешки, где кушают местные и наслаждайтесь национальной кухней за вполне реальные деньги. Для сравнения: за ужин в ресторане, который указан во многих туристических справочниках, на четверых мы отдали триста евро с алкоголем, а за ужин на окраине города, но уже на пятерых всего семьдесят, без потери в качестве и количестве.

Мой такой углубленный разворот в гастрономическую тему основан на том, что я действительно был поражен, так как не ожидал получить такого удовольствия от национальной кухни Венгрии, эмоции меня переполняют, и я спешу поделиться ими с вами, чтобы теперь вы исходили слюной и хотели все это попробовать! Безусловно, рассуждая о пище, нельзя не коснуться темы венгерского алкоголя, который тоже заслуживает отдельной главы. Могу сразу сказать, что пиво в Венгрии редкий отстой и даже пробовать его не стоит, тем более что страна всегда славилась как винный регион, поэтому, несмотря на всю мою слабую подготовку в винной теме, я могу дать несколько советов. Первое: если вы любите вина с повышенным содержанием сахара, причем полученного в вине естественным путем, а не при помощи добавления — обязательно съездите в сторону Балатона, туда, где выращивают виноград для «Токая». Как непрофессионал, я всегда был свято уверен, что токайское вино — это нечто сладковатое, бледно розово-желтого цвета. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у «Токая» существует достаточно большая линейка вин, с разбивкой по категориям: есть «Токай» самородный, есть Фурминт, есть с разбивкой по путоням. К слову здесь редко увидишь на бутылке вина обозначение количества путоней, а ведь это основной показатель качества — путонь, это такой короб, который носит на спине сборщик винограда, и их количество на бутылке — это пропорция этих коробов на определенную емкость, в которую сваливают виноград. Соответственно, чем выше цифра, тем насыщеннее будет вино в бутылке. Обязательно съездите в этот регион, посмотрите, как выращивают или собирают виноград, как готовят вино, ну и конечно подегустируйте всласть! Второе: при организации поездки не соглашайтесь на экскурсии по так называемым винным долинам — как правило, они представляют собой в местечке всяких разных подвальчиков и погребков, не всегда благоустроенных, и самое главное — с далеко не лучшим вином свежего урожаяВы будете двигаться в толпе наших соотечественников или автобусных туристов с Украины, пить кисляк и гарантированно наживете себе изжогу.  Лучше, заранее выбрав регион, вина из которого вы хотите продегустировать, найти близлежайший городок и смело отправляйтесь на его главную площадь, где обязательно будет хороший винный магазин, с хорошим выбором и качественной дегустационной комнатой. Там вы за символические деньги сможете, все попробовать, при этом не обязательно что-то покупать, и, может быть, потребность еще куда-то ехать, что бы попробовать что-то дополнительно отпадет сама собой! Ну и третье: к хорошему быстро привыкаешь, а значит, по приезду домой вы захотите купить в ближайшем супермаркете бутылочку хорошего венгерского, чтобы порадовать себя вечерком — будьте готовы к тому, что, несмотря на туже форму бутылки, туже этикетку, и даже тот же: внешний вид, на вкус это будет совсем не то. Уж не знаю в чем тут дело, толи поставщики не те, толи на экспорт оно идет другое, толи воздуха Венгрии не хватает, но, сколько мы не пробовали покупать — все оказывалось совсем другим, нежели оно было там. Отдельно надо сказать обо всех знаменитых венгерских водках, так называемых «паленках» — вот уж действительно, здесь название говорит само за себя: каких только мы не попробовали — вишневых, яблочных, алычовых, грушевых, абрикосовых и еще черт знает каких, где мы только их не пили — в дорогих ресторанах и в маленьких кафе, в отеле и в магазине, а результат всегда был один и тот же — ПАЛЕНКА, оно и есть паленка, просто плохо очищенный самогон, с каким-то фруктовым привкусом. Мне не понравилось, хотя думаю, что и на него найдутся свои любители. Гораздо больше мне понравился их национальный бальзам «Уникум», опять таки и здесь название себя оправдывало — напиток действительно уникальный, хотя бы тем, что каждый из первых трех глотков будет разный на вкус, его еще называют «напитком трех глотков», и массе народу он не нравится именно потому, что им никто не объяснил, того что, вкус будет меняться и оттого их сразу отпугнул первый самый обжигающий глоток. А стоило пойти дальше, чтобы понять всю его глубину. Отлично идет как на аперитив, так и на деджистив, и даже во время того!

Ну и напоследок самое сложное и одновременно самое веселое — венгерский язык. Более проблематичного к восприятию и непонятного по произношению языка, я не встречал ни в одной стране, а видел я их не мало. Более менее близкий к венгерскому — это финский, и это не удивительно, венгров причисляют к финно-угорской языковой группе, но и это нисколько не облегчает задачи общения. По своей туристической практике я знаю, что достаточно внимательно прислушиваться к разговорам и через некоторое время ты уже будешь владеть несколькими фразами, достаточными, чтобы обаять местный обслуживающий персонал. А уж если принять грамм двести, как гласит старая пословица, придуманная МНОЙ, можно заговорить на любом европейском языке, а если триста, то и на японском. В Венгрии этот вариант не проходит, хоть пятьсот в себя влей, за все время я сумел выучить одну единственную фразу: «Йо напот!», что в переводе означает – «Добрый день».

Мне до сих пор кажется, что, и ее-то я запомнил только из-за реперского начала « ЙО!!!»